El periódico inglés Times (y el Sunday Times) que pertenecen a Rupert Murdoch (quién también es dueño del NY Times y otros) tiene ya más de un mes con acceso restringido sólo a subscriptores (o acceso por £1 al día o £2 por semana). La razón? La gente debe de pagar por "periodismo de calidad" y para ello el sitio también se rediseño teniendo en mente que el futuro son dispositivos multimedia como el iPad. El proceso ha sido llamado un experimento, y el Times ha retirado sus feeds de noticias de los search engines como Google News, Yahoo! News, etc.

En Junio, el nuevo sitio estuvo libre al tráfico durante un mes y el paywall entró en vigor el 1ero de Julio. Se proyectó que el Times perdería cerca del 90% de su tráfico y The Guardian reportó el cumplimiento de esta proyección hace poco más de una semana. Se estima que encima de los 150,000 subscriptores que tienen pase online automático, hay cerca de 15,000 lectores que han aceptado pagar la subscripción y que esto generaría £1.4 M al año.

Habiendo experimentado con el sitio cuando todavía estaba abierto (con el extra de que uno debía registrarse), puedo decirles que a pesar de el pesado uso de elementos multimedia, la navegación era por demás complicada. Previo al cambio del Times, yo estaba subscrita a su feed de la sección de Arts, pero con el cambio, encontrar historias individuales se hizo desesperante. Además muchas veces yo buscaba cierta historia vía Google, y con el retiro de sus feeds, esto se volvió imposible.

Tratándome de ponerme en los zapatos de los periodistas, creo que es difícil ver como deben competir con un mundo que ahora puede estar informado mediante un sinnúmero de medios y sin necesidad de pagar más allá de la conexión a internet, pero me niego a creer que el único modelo posible sea el que se encuentra experimentando Murdoch y compañía. Finalmente reporteros y demás periodistas freelance reciben una paga por su trabajo y si periódicos están sufriendo pérdidas, deben de buscar medios alternos para generar ganancia. La cuestión es ser creativos y desarrollar cosas extra que se puedan ofrecer al público en forma de aplicaciones para dispositivos multimedia o e-commerce, tal y como lo hace New York Magazine.

Y ustedes, si tuvieran que pagar para leer las noticias en línea, lo harían?

xo

Finalmente encontré un tiempito para escribir el post que les debía con el Linda's 1-day Nara (o más bien, 1/2-day). De hecho ando en el aeropuerto esperando mi vuelo a casa y la ida a Japón se ve ya lejana pensando que estas dos semanas se me pasaron de volada entre tanto pendiente que tenía que arreglar antes de irme (créanme que no es nada fácil teniendo en cuenta que ya no tenía flat, pero sí muchísimas cosas, jejeje). Pero para eso del closure, vean mi guest post en Chipango.

Bueno aquí les va el 1/2-day Nara.

Nara se encuentra en la parte norte de la planicie de Yamato y es la capital original de Japón (de hecho, los restos de los primeros emperadores pueden encontrarse en montículos que datan del siglo 3). Bueno, esto es entre comillas, porque lo que hacían antes era digno de chiste de gallegos. Las costumbres Shinto estipulaban que la capital se moviera con cada emperador, pero cuando entró el budismo, dicha costumbre se abolió y la capital permanente se estableció en Nara en 710, aunque dicho estatus sólo duró 75 años, porque la capital se mudó a Kyoto para evitar la influencia predominante del clero.

La vuelta que me dí es la misma que sugiere el ministerio de Turismo porque todos los sights está contenidos en Nara-Koen. Lo único que tienen que hacer es tomar el tren desde Kyoto a Nara en la línea Kintetsu (también pueden tomar el JR Kyoto-Nara, pero son menos frecuentes). En la estación salgan por la salida no. 2 o 3 y estarán sobre Ómiya-dóri. Caminen de frente y básicamente se van a topar con venados en todos lados (pueden comprar comida para venados, shinka-senbei, a 150 Yen) que son protegidos y por tanto viven libremente en Nara-Koen. El Kófuku-Ji estará a su derecha pero mejor visítenlo a la vuelta. La primera parada son los jardínes de Issui-en, que en verdad valen la pena porque es el mejor jardín de Nara y ejemplo esencial del diseño nipon.

Issui-en (650 Yen)

Este jardín data de la era Meiji y está exquisitamente diseñado con fuentes y un ojo de agua lleno de carpas. Se encuentra dividido por unos edificios tradicionales, uno de ellos siendo una casa de té donde se puede disfrutar de la vista (servicio de té cuesta 450 Yen).

Vayan de regreso a Ómiya-dóri y al siguiente semáforo den vuelta a la izquierda (no es muy difícil puesto que la gente usualmente sigue esta ruta). Van a ver una calle llena de puestos tipo tianguis, con más venados. Al fondo se encuentra la masiva Nandai-mon, que es la puerta que marca la entrada al Tódai-Ji. La puerta contiene dos guardianes Nió gigantes que realmente espantan si no están enterados que se encuentran a los costados y que recientemente fueron restaurados.

Tódai-Ji (500 Yen)

Este es el highlight del paseo. El templo contiene el majestuoso Daibutsu-den (Hall del Gran Buda) que es el edificio de madera más grande del mundo y que en su interior tiene una enorme estatua de Buda, toda hecha de bronce. La entrada a los terrenos del templo es gratuita pero para el Daibutsu-den, uno tiene que pagar, pero realmente vale la pena el gasto porque este sight es espectacular.

La estructura actual fue reconstruida en 1709 y es 2/3 el tamaño del original. El gran Buda (el Daibutsu) en su interior fue originalmente forjado en 746, pero la estatua actual proviene del bronce del original y fue forjada durante el periodo Edo. Mide 16 m de altura y contiene más de 400 toneladas de bronce. El Daibutsu Buda es una imagen del buda cósmico que se cree precedió a todos los mundos y a todos los budas. Se cree que la estatua fue forjada porque el emperador Shomu quería un amuleto contra la viruela.

Algo muy interesante del templo es que en la parte trasera (a la derecha, viendo al buda de frente) hay una columna con un hueco en la base. De hecho vi a varios niños gateando por el mini-túnel y se me hizo bastante curioso. El punto es que se supone que el túnel es del tamaño del orificio de la nariz del Buda y si uno logra pasar por el túnel, uno tiene asegurada la iluminación.

Ningatsu-dó (Entrada Gratis) y Sangatsu-dó (500 Yen)

Van a salir por el costado izquierdo (sureste del templo) y encontrarán un camino que sube por las colinas. En la cima hay una plaza donde se encuentran los templos de Nigatsu-dó y Sangatsu-dó. El highlight es la terraza de Nigatsu-dó que ofrece una vista de Nara fantástica. Sangatsu-dó contiene una muestra de estatuas que datan del periodo Edo.

Salgan por el extremo sur (van a ver una especie de cabaña y a lado está el templo de Tamukeyama). Sigan el camino por el bosque y bajen por las escaleras siguiendo las señalizaciones hacia el templo de Kasuga. Caminen sobre la calle que sube por las colinas de Wakakusa-yama (quizá quieran comerse un helado de matcha) y cuando alcancen Musashino Ryokan, den vuelta a la derecha bajando las escaleras. Crucen el puente y sigan caminando por la izquierda hasta que lleguen a Kasuga Taisha.

Kasuga Taisha (Homotsu-den 420 Yen)

Este templo fue fundado en el siglo 8 por la familia Fujiwara y fue reconstruido cada 20 años dada la tradición Shinto (otra cosa de chiste). Esto ocurrió hasta el final del siglo 19!! El camino al templo está lleno de lámparas y en el templo mismo hay millones más. De hecho hay un festival muy famoso que se celebra dos veces al año, en el que todas las lámparas se encienden (Mantoro en Febrero).

El hall del tesoro (Homotsu-den) está al norte del torii de entrada y contiene reliquias Shinto, pero para ello tienen que pagar.

A la salida, sigan por el camino de la izquierda hacia Wakamiya-Jinja. En el camino van a pasar por varios templos pequeños y muchísimas lamparas de piedra.

Regresen como si fueran otra vez a Kasuga Taisha, pero doblen a la izquierda y bajen por las escaleras para regresar al centro de la ciudad. Éste es una caminada de unos 20 min por el bosque y van a pasar algunos torri (Ni-no-torii y ichi-no-torii). Eventualmente van a salir y si siguen de frente eventualmente alcanzarán los terrenos de Kófuku-Ji. Caminen por la calle entre Nánen-do y Hokuen-dó hasta llegar a Higashi-muki.

Este fue el templo principal de la familia Fujiwara y data del 710. Originalmente el complejo contenía 175 edificios, de los que sólo quedan una docena. Los más sobresalientes son las dos pagodas (tres y cinco pisos), con la segunda de ellas siendo la segunda más alta de Japón. También se puede encontrar el hall del tesoro (500 Yen de entrada) que contiene estatuas y arte que fue rescatado de las estructuras que ya no existen.

A la salida, sigan de frente y llegaran de vuelta a donde empezaron, la estación de Kintetsu-Nara.

Y este fue el Linda's 1/2-day Nara. Ciertamente hay algunos sitios que se encuentran en las afueras, pero si andan apretados de tiempo esto es lo mejor que pueden hacer. En fin, me voy porque mi vuelo se me va y todavía tengo que ver si no me la hacen de tos con eso de que sólo permiten un "bulto" como equipaje de mano.

Cuídense!

Como saben, el viernes pasado tuve que dar un seminario en la universidad de Kyoto y aprovechando el viajecito decidí quedarme el fin de semana para explorar las capitales antiguas de Japón: Kyoto y Nara. Evidentemente dado el tiempo del que disponía, me puse a planear minuciosamente que templos visitaría, además de ubicar qué tipo de transporte me llevaría a cada lugar, y en qué orden para minimizar el tiempo de translado. Todo esto fue motivado además por el hecho de que el viernes que llegué me dí una perdida para ir desde mi hostal hasta la universidad, porque de por sí el sistema de camiones en Kyoto es bastante complicado (muchísimas líneas) y el hecho de que estaba lloviendo hizo que el tráfico estuviera imposible y por ende tuviera que estar improvisando para poder llegar a tiempo (lo que significó tomar una combinación de bus y taxi que al final salió cara, cara....y todo gracias también a que NADIE HABLA INGLÉS!!).

Llegué a Kyoto usando el Shinkansen Nozumi, que es el servicio express del tren bala, que viaja a 300 km/h. El boleto es caro si no tienes railpass, pero afortunadamente yo no tuve que pagarlo (13500 Yen por boleto sencillo con reservación, que quiere decir que te dan un número de asiento). El viaje dura poco más de dos horas y casi no se siente. Es una cosa impresionante pero tuve la mala suerte de que en la idea un tío tenía el asiento de la ventana y la cerró para dormirse. El tren llega a la estación de Kyoto que es un edificio impresionante, moderno y gigantesco y de ahí uno puede conectar a cualquier otro lado usando los trenes locales o los buses.

Fuera de contarles cómo estuvo el seminario y cómo tuve que ingeniármelas para llegar a la universidad, he decidido escribir el post en forma de guía, para que si alguna vez van a Kyoto, tengan una guía probada de cómo pasar un día sin perderse las atracciones principales, porque verán, Kyoto parece una ciudad completamente normal cuando uno llega y para descubrir el Japón romántico que vemos en las pelis, uno debe moverse e irse a los lugares adecuados.

El recorrido involucra las zonas de Higashiyama, el Noroeste de Kyoto y el Sureste de Kyoto. Me tardé algún tiempo en planearlo, pero creo que esta selección maximiza el número de sights dado el tiempo disponible. Muchos de los templos tienen costo, pero sólo conviene pagar los que les digo. Hay otros que tienen acceso parcial gratuito y se limitan a cobrar atracciones especiales. Unos valen la pena y otros no. Yo les pongo lo que pienso, pero pues si tienen baro extra, chido. Aquí tienen el link para la guía de buses, porque neta si no tienen este mapa se van a dar una perdida de aquéllas [link]

Si tienen otro día más, les pongo unas recomendaciones para el día siguiente hasta abajo (que lamentablemente tendrán que esperar hasta la próxima venida :().

Ryoan-Ji (Costo 500 Yen)

Empezar a las 8 de la mañana. A este templo se puede llegar usando el bus 59, en la parada de Ryoanji-mae, ó el 50, caminando unos 5 minutos desde la parada de Ritsumeikan Daigakumae.

Este es un templo Zen, perteneciente a la escuela Rinzai, fundado en 1450. La atracción principal de este templo es su jardín en el estilo kare-sansui (paisaje seco), donde 15 rocas estan colocadas en un mar de arena, circundado por una pared de roca (fundamentalmente Zen), hecho de arcilla con aceite. Midiendo tan solo 25 x 10 m, el diseñador (quien se cree fue Soami, un artista y pintor que murió en 1525) no proporcionó explicación alguna del por qué del arreglo, y cada visitante es libre de buscar el significado del jardín.

El templo en sí es bastante sencillo, aunque el cuarto de té tiene unas paredes pintadas con diseños alusivos a Genbu, el Dios guardián del norte.

Otras partes sobresalientes son los jardínes que rodean al templo, en particular el ojo de agua de Kyoyo-chi, que fue hecho durante el siglo 12 y que está rodeado por muchísimos maples, por lo que me imagino la vista de este jardín ha de ser espectacular en otoño.

Tomen el bus 59 en la parada Ryoanji-mae y bájense en Kinkakuji-michi

Kinkaku-Ji (Costo 400 Yen)

El pabellón dorado, como se le conoce popularmente, es uno de los edificios pertenecientes al complejo del templo Rokuon-Ji. Fue originalmente concebido como una villa de descanso por Yoshimitsu, el tercer Shogun de Ashikaga, aunque fue después convertido en un templo Zen por su hijo.

El edificio despliega tres tipos diferentes de arquitectura: e primer piso es  Shinden-zukuri, que denomina el tipo palaciego y se le conoce como Ho-sui-in. El segundo piso es Buke-zukuri, que es el estílo de las casas samurai, y se le conoce como Cho-on-do (cómo me reí yo sola) y el tercer piso es estilo Karayo o templo Zen y se le conoce como Kukkyo-cho. El segundo y tercer piso estan cubiertos de hoja de oro con laca estilo japonés, que fue de hecho recientemente restaurada. El techo contiene un fénix chino y está cubierto con tablas doradas. 

Los jardines que rodean al templo son muy bonitos y tienen una casa de té donde uno puede tener matcha más pastel por 500 Yen.

Súbanse ahora al bus 12 o al 59 en Kinkakuji-michi y båjense en la siguiente parada (Senbon Kitaoji). Luego tomen el bus 206 hasta Higashiyama Nijo (30 min, más o menos). Ahí caminen un poco y llegarán al Heian-Jingú, un templo Shinto con los jardínes más sobresalientes de Kyoto.

Heian-Jingú (Costo 600 Yen)

Este templo está consagrado a la dedidad original de la cultura japonesa y fue contruido en 1895 para conmemorar el 1100 anversario de la fundación de Kyoto. Los edificios principales fueron construidos para representar una reproducción a escala del primer palacio imperial construido en Heian-Kyo en 794, por lo que denota la elegancia del periodo Heiano (794-1185). 

Shin'en consiste de 4 jardínes alrededor de los edificios principales con un área total de alrededor de 33000 metros cuadrados. Los jardínes fueron diseñadors acorde al estílo nacional escénico representativo de los jardínes hechos durante el periodo Meiji (1868-1912). El Nishi Shin-en (jardín del oeste) contiene un ojo de agua (Byakko-ike) alrededor del cual se pueden encontrar muchísimos írises que florean en el verano. El Minami Shin'en (jardín del sur) es de estílo Heiano diseñado como una especie de jardín secreto para los aristócratas. En primavera los cerezos florean , seguidos por las azaleas en verano y los hagi en otoño, El Naka Shin'en (jardín medio) contiene otro ojo de agua (Soryu-ike) con un puente (Garyu-kyou). Finalmente el Highashi Shin-en (jardín del este) es el más reciente, habiendo sido terminado en 1910. Contiene un ojo de agua (Seiho-ike) donde se supone que los miembros de la corte se reunían. Aprovechando el fondo de las montañas, el paisaje incorpora dos edificios de estilo clásico.

Chion-in (Entrada Gratis. Jardín y otras atracciones tienen costo extra pero no conviene.)

Salgan por la entrada principal y caminen pasando por el torii gigantesco que se encuentra a 500 m en frente del templo. Sigan de frente sobre jingú-michi hasta que lleguen a Sanjo-dóri. Ahí, sigan de frente pero no se sorprendan porque la calle comience a hacerse más angosta y a subir. En esa calle hay varias construcciones que parecen templos y que se rentan para eventos privados (de hecho, ví que habían varias bodas). Al final van a toparse con el impresionante Chion-in, que es el templo principal de la escuela budista de Jodo, y que fue fundada por Honen, quien se supone que murió en ese lugar después de morir de hambre por estar en asueto. 

El templo te recibe con la puerta más grande de cualquier templo en Japón, San-món. El edificio principal contiene una imagen de Honen y la campana más grande de Japón, que date de 1633 y que pesa 74 toneladas. Otro dato interesante es que aquí se filmaron muchas de las escenas para la peli de Tom Cruise, el Último Samurai.

Maruyama Koen (Entrada Gratis)

A un costado de Chion-in, uno entra a Maruyama Koen, un parque muy lindo en el que se puede aprovechar para tomar un descanso. El parque está lleno de cerezos por lo que en primavera es muy popular. En particular, en el centro del parque se puede encontrar un masivo shidarezakura, un cerezo gigante alrededor del cual se centran las miradas de la gente. Yo aproveché y sentada junto al puente me tomé un helado de vainilla con té verde, muy ad hoc para el calorón que hacía. La estadía fue muy agradable y para mi suerte, me tocó ver a varias maiko/geishas, que descansaban en una especie de carruaje tirado por un tío que se veía cansadísimo.

Yasaka-Jinja (Entrada Gratis)

Bajando por uno de los caminos del parque (el segundo hacia la derecha pasando el puente), uno llega por un costado a Yasaka-Jinja, otro templo shinto que popularmente se conoce como el templo guardian de Gion, la parte antigua de Kyoto. El templo es muy colorido y ocupa un lugar muy distinguido en los festivales de Kyoto y en particular el Gion Matsuri. Cuando pasé se estaban celebrando dos bodas y con las decoraciones, es un lugar bastante agradable que se puede apreciar en 15 min.

Kodai-Ji   (Costo de los Jardines: 600 Yen)

Salgan por la puerta principal de Yasaka-Jinja, y en la avenida principal váyanse por la izquierda hasta topar con pared. Ahí van a encontrarse con una callecita que sube a la izquierda casi puramente peatonal y con varios templos hacia el frente. Suban por esa calle. A unos metros se van a topar con la entrada a Kodai-Ji.

Este templo fue fundado en 1605 por Kita-no-Mandokoro en memoria de su esposo Toyotomi Hideyoshi y contiene varias casas de té en sus terrenos que fueron diseñados por el maestro de té Sen-no-Rikyu. Los jardines fueron diseñados por Kobori Enshu, un famoso arquitecto de paisaje. Personalmente, el templo no me pareció tan espectacular como otros (aunque la entrada en escalera es muy linda) pero el hecho de que está en alto permite una bonita vista y los edificios se ven muy lindos con el fondo de montaña. Recomiendo tomar el té aquí. Los jardines no los visité porque ya había visto los mejores en Kyoto y se supone que es mejor verlos más tarde en el verano/otoño, cuando son iluminados con luces multicolores. En ese caso, si convendría pagar los 600 Yen.

Ryozen Kannon (Costo 400 Yen)

Al lado del Kodai-Ji se encuentra el Ryozen Kannon, un templo budista dedicado a los soldados muertos en combate (de casa o extranjeros). Su atracción principal es la estatua de concreto de Ryozen Kannon que mide 24 m, y que fue esculpida por el artista Hirosuke Ishikawa, con la cara siendo encargada al choun Yamazaki. Fue erigida en 1955 y es un ejemplo del arte Showa. 

El templo en sí contiene una imagen de Juichimen Senju Kannon rodeada de pilares y adornos dorados, sentado alrededor de 28 discípulos. También hay imágenes de los dioses del trueno y del viento, más dos tabletas conmemorando a los millones de japoneses que murieron en la segunda guerra mundial. Ceremonias conmemorativas se celebran 4 veces al día y es muy interesante ver a los monjes budistas llevando a cabo los ritos. 

Con la entrada te dan un incienso para que lo prendas y hagas una petición. Vale la pena entrar si se ven a los monjes en pleno rito, lo cual es factible de ver porque se puede ver a través del edificio.

Regresen hacia la callecita peatonal y váyanse en la dirección en la que vinieron. A unos metros van a ver un callejoncito a la derecha. Este callejoncito empedrado se llama Ishibei-Kóji y es una de las calles más bonitas de Kyoto porque contiene puros edificios tradicionales japoneses (seguro salió en Memorias de una Geisha). Exploren el callejón y regresen a la calle peatonal. 

Sigan de frente (con dirección hacia el sur) y van a llegar a la intersección de calles. Caminen un poquito a la izquierda y métanse a la derecha sobre Ninen-zaka (la calle que parece salida de película japonesa) que quiere decir literalmente "colina de dos años". La calle está rodeada de tiendas y restaurantes tradicionales, con casitas viejas de madera y demás. Aquí se pueden surtir de souvenires: dulces, cerámica, abanicos, yukatas, etc. La calle sube y baja y está llena de gente. Si tienen hambre aquí es muy probable que encuentren comida en todas sus formas. Al final de Ninen-zaka comienza Sannen-zaka ("colina de tres años"), otra calle llena de changarros japoneses. Recórranla y disfruten de la algarabía local. Neta me recordó caminar por los mercaditos típicos de México. Es una experiencia bastante similar. Otro tip, se vale regatear, aunque por supuesto tendrán que saber un poco de japonés, jejeje. 

Kiyomizu-dera (Costo 300 Yen)

Al final de Sannen-zaka van a llegar a una intersección de calles pero es obvio cuál deben de tomar: la que sube al templo de Kiyomizu-dera, con su indistinguible pagoda alzándose a lo alto. Este fue uno de mis templos favoritos de Kyoto. Inicialmente construido en 798, los edificios actuales datan de las reconstrucciones de 1633. Es un templo afiliado a la escuela budista de Hosso, originada en Nara, y que ha logrado mantenerse ajeno a las intrigas de las escuelas locales. 

El templo principal tiene una terraza soportada por chorrocientos mil pilares de madera y se asoma por lo alto, sobre los bosques de la montaña. La vista es espectacular: por un lado la montaña con los templos y por el otro, la ciudad extendiéndose infinita. Abajo se puede apreciar una pequeña cascada Otowa-no-taki, cuyas aguas se suponen tienen propiedades terapéuticas. En sus terrenos se pueden encontrar más edificios y templos, pero el highlight sigue siendo la terraza.

A la salida de Kiyomisu-dera, sigan por la calle súper inclinada. Ésta es Chawan-zaka (callejón de la tetera) y aquí venden cerámica por excelencia, mucho más barato que en las otras zakas de arriba. Cuando salgan de la calle van a llegar a Gojo-zaka. Sigan caminando sobre la calle hasta que lleguen a una intersección con otras avenidas (Higashoji-dóri con Gojo-dóri), donde hay un puente. Crucen y síganse por Gójo-dóri. El paseo es bastante agradable pero aguas con el sol porque aquí no hay árboles que protejan. Entre otras curiosidades, hay varias galerías de arte y un par de tienditas donde pueden recargar pilas con una botanita. Eventualmente van a llegar a la entrada de la estación de Gójo, donde van a tomar el tren (línea Keihan) con dirección a Fushimi Inari (200 Yen si mi memoria no falla).

El tren toma no menos de 20 minutos y uno no tiene que cambiarse. Inari está en las afueras y nomás sale uno de la estación y las calles son bastante agradables, llenas de gente y puestos. Caminando sobre la misma calle que sale de la estación, uno llega directamente a la entrada lateral del templo.

Este templo shinto fue construido por la familia Hata en el siglo 8, y está dedicado a los dioses del arroz y del sake. Este santuario es el principal de entre los más de 30000 templos inari que se pueden encontrar a lo largo de Japón. El complejo se compone de cinco templos unidos por un camino de más de 4 km que sube por la montaña. El camino está alineado con millones de torii escarlata y estatuas de zorros de piedra, que son los mensajeros de los inari, los dioses de los cereales.

El recinto no tiene horario oficial de cierre (la mayoría de los templos cierran a las 4-5 de la tarde), por lo que es recomendable venir al final de día, cuando los demás templos ya cerraron. La otra es que para ese entonces el sol ya bajó y el calor no es demasiado fatigoso y más si desean aventarse los 4 km de caminada. Si siguen este recorrido como lo describí, es posible que cuando lleguen a Fushini Inari ya estén cansados y quizá no se avienten el recorrido completo, pero vale la pena al menos caminar un ratito por los túneles de torii (llenos de telarañas, jejeje).

De regreso, es conveniente ir a la estación JR Inari en lugar de la estación de la línea Keihan, y regresarse vía la estación de Kyoto. Para llegar, sólo salgan por la entrada principal al templo (no la lateral que es por donde llegaron) y caminen dos cuadras. 

La última parada del recorrido es la estación de Kyoto, que fue terminada de construir en 1997 y que se erige como monumento moderno a la industria del transporte. El atrio principal es impresionante, lleno de líneas y ángulos de concreto, acero y cristal. Bastante divertido es subir hasta la terraza del 15 piso, donde se puede apreciar una vista del sur de Kyoto. El edificio contiene varios centros comerciales donde venden todo tipo de souvenires para no andar cargando con ellos y dejarlos al final de la visita. Los servicios de locker son muy buenos (400 yen por un locker mediano) y recomendables son las tiendas que se encuentran cerca de la salida de los Shinkansen, que están menos atascadas que las de afuera de los trenes regionales.

El fin. Aquí vienen mis recomendaciones acerca de los otros templos que pueden visitar en Kyoto (y que hubiera visitado de haber tenido otro día).

Y bueno ahí termina la lista. El próximo post irá dedicado a Nara que es mucho más manejable que Kyoto pero que es también un lugar que vale la pena visitar.

ciauuu

Durante mi estadía en este país, si hay algo que uno nota de inmediato es que los japoneses son muy amables, atentos, pero poco cálidos (algunas excepciones pueden encontrarse). De alguna forma me recordaron a los británicos pero a otro nivel (se me ocurrió que quizá tenga que ver con el hecho de que al fin y al cabo son isleños). El punto es que uno pensaría que siempre están serios y compuestos y que en ningún momento se sueltan el pelo y se relajan.

Oh error. Los japoneses pueden desatarse y para verlo, uno debe de participar en un matsuri, un gran festival que suele estar centrado alrededor de algún templo y en el que se celebran a los personajes que están consagrados en dicho templo. Estos festivales pueden durar varios días e involucran desfiles masivos de gente cargando reliquias (mikoshi), música tradicional y baile, comida y bebida.

Para mi suerte, hace un par de fin de semanas se celebró el Sanja Matsuri (El festival de las 3 reliquias), que es uno de los festivales shinto más importantes de Tokio. Este festival se realiza en honor a los espíritus (kami) de los tres hombres que establecieron el templo de Sensó-ji (que es budista!) y se celebra el tercer fin de semana de Mayo en el templo de Asakusa (que está a lado de Sensó-ji), porque coincide con la fecha en que dos de esos hombres, encontraron una estatua de Bodhisattva Kannon en una red de pesca. El tercer hombre, al enterarse de lo sucedido se les acercó y todos se convirtieron al budismo, consacrando la estatua en un templo que eventualmente se convertiría en Sensó-ji. El festival se supone viene celebrándose desde el siglo 7, aunque en su forma actual data del periodo Edo, cuando en 1649 se construyó el templo de Asakusa.

Susanne, Domenico y yo fuimos los tres días. El viernes fue el Daigyóretsu, que es una procesión donde un montón de gene se viste con ropa tradicional y desfilan con músicos, actores y bailarines a lo largo de las calles de Asakusa. Durante el desfile se pueden ver varios mikoshi provenientes de los vecindarios centrales, siendo cargados por docenas de gente, todos vestidos con colores identificándolos como miembros de x templo. Básicamente la ropa es una especie de saco de karate y luego se ponen taparrabo (y las mujeres pantalón) y unos zapatos que separan el dedo gordo del resto del pie (a mi entender se veían bastante incómodos). Al ir cargando el mikoshi, los que van cargando van saltando y gritando algo que sonaba como -Asakusa, asakusa!!-, pero entre salto y salto, básicamente se van aplastando unos a otros y si uno está parado en el lugar equivocado, pues te atropellan (a mi me tocó un buen pisotón). De hecho algunas mujeres se aventaron a estar cargando el mikoshi, pero más bien ellas iban colgadas de los soportes. Nosotras (Susanne y yo) íbamos vestidas con yukatas, que son kimonos de primavera y que nos ganaron un montón de miradas por el simple hecho de no ser japonesas. El ambiente estuvo muy divertido y la gente se veía contenta, totalmente desatada. De hecho hubo un momento en que pensé -dónde quedaron los japonesitos!!!- El día culminó con una ceremonia rara en el templo de Asakusa donde unos monitos se tomaban turnos para disfrazarse de dragones y bailar al sonido de los tambores (luego me enteré que es una danza para pedir por las cosechas y la prosperidad). 

Con el éxito de las yukatas, Susanne hizo que Domenico también se comprara una para el siguiente día. El sábado más de 100 mikoshi de los 44 vecindarios de Asakusa, son cargados por todos lados hasta encontrarse en el Kaminarimon y desfilar con destino al templo de Asakusa para que sean bendecidos por los sacerdotes shintos. Ese día nos tocó ver varios mikoshi de niños, que se encontraban muy emocionados por estar participando de forma activa en las celebraciones. Nosotros íbamos perfectamente ajuareados, por lo que cuando andábamos por el Kaminarimon, una japonesita nos pidió sacarnos una foto. Cuando Domenico le dijo que sí en menos de 5 segundos salieron como 30 japoneses todos con camarotas profesionales y sacándonos fotos desde cualquier ángulo. Realmente fue intimidante....después nomás estuvimos caminando por Nakamise-dóri tomando fotos y viendo a la gente y a los mikoshi pasar.

 

El último día fuimos en la tarde (y ya sin yukatas) porque en principio ese día sólo desfilan los tres mikoshi importantes y además el clima estaba un poco tristón. Susanne encontró el recorrido en internet por lo que tan sólo teníamos que aparecernos en el momento y lugar adecuados. Lo más chido fue que varias avenidas principales son cerradas al tránsito y por lo mismo la gente está sentada en las calles (muchos evidentemente crudos, jejeje) y caminando relajadamente. Domenico tuvo el tino de ver que contraesquina de donde estábamos, unos grupo de músicos estaban tocando unos tambores tradicionales (taiko). Fue un espectáculo porque era una combinación de coreografía con música hecha enteramente de percusiones y una flauta. Cuando terminó, nos fuimos a dar una vuelta por las tiendas aledañas a ver la cerámica tradicional y otras cosas. La gente siguió celebrando y la música y cantos se siguieron oyendo aún cuando ya el sol se había metido.

En suma, puedo decir que los japoneses son muy diferentes cuando están en modo de fiesta. Es casi imposible reconocerlos y me quedé con la idea de que el desfile de los mikoshi de alguna forma se parecía a cuando los chinelos bailan en el festival de Tepoztlán. Al final, parece ser que aún cuando las culturas son de lo más distintas, el matsuri hace que el japonés saque a relucir ese animal fiestero que todos llevamos dentro, y que no pensé que existiera al menos en los japoneses. Ya ven, uno no debe fiarse de las primeras impresiones.

Nos vemos en el siguiente post donde les tengo la presentación del tour exclusivo de Kyoto en un día. Ando volando de regreso y haciendo corajes con AirFrance porque los desgraciados me hicieron pagar sobrecarga (en qué mundo cabe que de regreso tienes menos peso permitido que de ida) y me tocó un asiento con un sistema de entretenimiento que no funcionaba, por lo que después de no pelarme 3 horas, me ofrecieron un voucher por 30 euros y ahora tengo que depender en mi batería de 4 horas para soportar un pedazo del vuelo de 11 horas....grrrrrrrrr (encima de que de ida me intoxiqué con su £($*£& comida!).

Cuídense y eviten AirFrance

Verán, si hay una cosa que es difícil de encontrar en japón es un cajero automático que acepte tarjetas extranjeras. Sí, olvídense de Visa y Mastercard. Todo lo que les dijeron en los anuncios es una reverenda mentira una vez que llegan al lejano oriente. Tarjetas de crédito internacionales son sólo aceptadas en almacenes grandes y sólo con la condición de que puedan realizar una llamada telefónica donde pidan la autorización. Obvio que si no entra la llamada, pues no se puede pagar (y esto depende sobretodo de qué hora es en el oeste!). Luego, los cajeros automáticos aquí son sólo para tarjetas japonesas y obvio, están en japonés. 

De hecho fuera del aeropuerto y las pocas sucursales de CitiBank que se puedan encontrar en Tokio, buscar un cajero automático es como buscar el Santo Grial. Sólo encontré uno en Shibuya y cuando lo ví casi me puse a saltar de emoción. 

Así que la moraleja es: Si van a japón lleven muchos muchos yenes...ahh, porque encontrar casas de cambio también es una empresa herculeana.

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Este es un post cortito pero para que se chequen que rarezas se encuentran en estas tierras extrañas. He aquí un anuncio sobre acoso sexual que se puede encontrar en cualquier rincón de la universidad:

Anuncio sobre acoso sexual...en serio??

Ahora sí díganme qué tiene que ver un gato con el acoso sexual? Se me escapa la idea. Otra cosa curiosa? Restaurantes para perros. Verán, en Lalaport, el centro comercial que está a lado de la estación de Kashiwanoha, hay un restaurante donde admiten perros y mienras uno come, al perro le dan de comer, lo bañan y demás. Neta pensé que esto sólo existía en el mundo de Paris Hilton o algo así...

Una semana en Japón. Mi seminario fue el Jueves pasado y ya me he acomodado a la rutina por acá. Estoy quedándome en un departamento muy cerca al Instituto, que de hecho es gigante para mí sola (dos recámaras y un cuarto tipo japonés, cocina, baño y sala), todo amueblado con aparatos que hasta me da miedo usar (una arrocera con más botones que un teléfono celular), pero que tiene el pequeño inconveniente de no tener internet :S. También me dieron un escritorio en el Instituto, con tarjeta de acceso al edificio y demás, y en general el ambiente en IPMU es bastante agradable. Por otro lado, mis amigos Susanne y Domenico, me han tratado de maravilla y se han preocupado porque no ande sacandome los ojos en Kashiwa (que realmente, el vivir en Kashiwa sería algo aburrido. Por algo ellos viven en Tokio). 

Kashiwa Campus, cede de IPMU

El poco tiempo que llevo aquí me ha enseñado varias cosas sobre el país y sobre su gente. Para empezar, uno ve muy pocos extranjeros aquí por lo que por default, uno se ve completamente fuera de lugar, pero los japoneses siguen la filosofía de no te molesto, no me molestes y todos viven muy felices.

La sociedad nipona es una sociedad de dinero en efectivo. Todo se paga en cash y es un problema encontrar cajeros que acepten tarjetas extranjeras (sólo el del aeropuerto aceptó mis tarjetas). Así que si vienen a Japón, asegúrense de traer efectivo o estarán en serios problemas.

El transporte público es excelente. El tren de Kashiwanoha Campus (donde esta el Instituto) a Tokio hace menos de 30 minutos y pasa cada 10-15 minutos, con dos servicios rápidos por hora y un costo de viaje sencillo de alrededor de 600 Yen. Lo más conveniente es usar una tarjeta prepagada, que funciona como la Oyster inglesa. Básicamente uno la carga en las taquillas automáticas y se swipean en las compuertas de entrada y salida a la estación. Lo chido es que estas tarjetas también se pueden usar en otros lugares para pagar. Por ejemplo, en la cafetería de la universidad, uno puede pagar con esta tarjeta sin mayor problema. Los buses también son fáciles de tomar y son bastante frecuentes.

Nipones en el tren.

Otra observación que me tiene perpleja es sobre los celulares. Verán, aquí todo mundo tiene celulares muy grandes, de los que se abren y tienen una pantalla grande. En el tren, los japoneses se la pasan viendo sus teléfonos. Al principio pensé que estaban texteando, pero realmente no hacen eso. Mi conjetura fue que debe haber programas para leer libros en el celular (algo así como la aplicación de Amazon para el iphone), pero Domenico me dijo que quizá estuvieran viendo videos o la tele. Lo otro es que no he visto ningún iphone en display, por lo que quizá estos teléfonos sean de siguiente generación. Los que no están viendo su celular, usualmente están leyendo algún libro y curiosamente siempre cubren el libro con algún papel de color, para que nadie sepa qué están leyendo.

Las modas son también algo que observarse. Los japoneses no le tienen miedo al color y se ponen todos los colores del arcoiris. Muchos se tiñen el pelo y por eso acaban con un color medio rojizo quemado bastante particular. Las mujeres ahora traen una tendencia bastante extraña que tiene que ver con medios calcetines. Verán, venden unas especies de medios calcetines que consisten en agarrar un calcetin y cortar alguna parte y eso ponérselo no importa que zapato se esté usando. Hoy por ejemplo ví a una chica usando básicamente un talón de calcetín con sandalias y otra usando calcetas sobre la rodilla que terminaban pasando el talón, dejando el resto del pie descubierto. 

Finalmente, la última cosa que tengo que mencionar es lo referente a la quitada y puesta de zapatos. Verán, cuando me enseñaron el departamento, lo primero que hicieron fue que me quitara los zapatos (a pesar de que hay piso normal). Lo mismo ha sucedido en cuanto lugar he ido y de hecho, hay personas de mi oficina en el Instituto que dejan los zapatos afuera. Susanne me dijo que en la antiguedad lo que pasaba es que los pisos estaban hechos de tejido, por lo que limpiarlos era un problema. Ahora, esto no es así pero al parecer los nipones siguen haciendo lo mismo...Cómo dije, son raros.

En fin. Esta semana es la Golden Week, que no celebra el oro sino que simplemente, es una media semana donde se acumulan un montón de días festivos, así que los japoneses se toman un mega puente de Viernes a Miércoles. El instituto está cerrado hasta el Jueves, por lo que he aprovechado para visitar dos que tres lugares. Les prometo que el próximo post será sobre eso, pero por ahora me despido porque como habrán notado últimamente, estos posts se vuelven kilométricos.

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A un lado del oceano, el peso mexicano está a un miserable cambio de 15 por dólar y el frijol sale de la canasta básica. Del otro lado, la libra que en algún momento llegó a dar un cambio de 2 dólares, ahora apenas si alcanza para $1.4 y Primark está atascado. La crisis está afectando a todos de alguna forma u otra. Muchas personas han sido víctimas de recorte y se encuentran buscando chamba; otros salen de los estudios a enfrentarse a un mundo donde los empleos para lo que uno se preparó son escasos y deben de buscar cualquier otra cosa que les pague la renta y la comida. Los que tienen suerte de seguir con trabajo se encuentran con que el gasto diario no alcanza para lo de antes y se debe recortar en lo innecesario (Una ida al súper que incluyera básicos solía salir en £10-£15  (esto es 200-300 pesos) y ahora lo mismo cuesta £5 (100 pesos) más.

En Estados Unidos, el presidente Obama anunció un paquete que endeudará a los norteamericanos aún más, pero que intentará redistribuir las ganancias de manera más equitativa, prestando atención a áreas como la salud, educación y el ambiente. Lo anterior ha sido causa de optimismo, pero todo esto podría ser momentáneo dado a que hoy el Dow Jones cerró en su valor más bajo desde el '97, los inversionistas siguen renuentes y preocupados dado a que el Senado no ha valuado las acciones tóxicas del mercado hipotecario, y se espera con nerviosismo el reporte de desempleo que sale el Viernes.

En Europa, la situación parece estar dividiendo a algunos miembros de la Unión, dado a que países fuertes (como Alemania) se han negado a salir a la ayuda de países pequeños que ganaron su membresía recientemente y que se encuentran apretados dado a que no manejan el Euro y tienen que manejar deudas que con el nuevo tipo de cambio los deja, en resumen, jodidos.

Todas estas señales apuntan a que cualquier tipo de recuperación tendrá que esperar hasta la segunda mitad del 2010 y por lo pronto, tendremos que seguir apretándonos el cinturón...

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Ayer fueron los Oscares y las estrellas de Hollywood van a pasearse en sus mejores galas. Uno pensaría que dado el dinero que se ganan por película más lo que hacen por cortesía de revistas, campañas publicitarias, etc. uno podría conseguirse vestidos/trajes bonitos, pero el buen gusto no se le da a todo mundo, jejeje. Siendo así, he aquí MI LISTA de las mejores y peores vestidas,  y los mejores vestidos  (jajaja, risa macabra).

Empecemos con las mejores vestidas (o en otras palabras, las tías a las que todo mundo les tenía envidia).

Nótese la tendencia colores claros...hasta yo me dí cuenta. Evan Rachel Wood en Elie Saab (quien hizo ESE vestido con el que Halle Berry ganó el Oscar); Penny Cruz, canalizando a Audrey Hepburn, en un vestido vintage de Balmain (parecía novia, pero el detalle del vestido era lindo, lindo y verse como Ms. Hepburn, ya muchas quisieran); Annie Hathaway brillando en Armani (el vestido tenía xxxxmil Swarowskis); Marisa Tomei en un Versace arquitectónico; la encantadora Kate Winslet (una ídola, jajaja) en un YSL que en algunas fotos se veía gris y en otros azulado y finalmente Angelina Jolie en otro Elie Saab, esta vez negro (que ya sabemos es su color favorito), y que en cualquier otra ocasión hubiera sido aburrido, sino es por que a casi nadie se le ocurrió vestirse de negro y por que su estilista tuvo la genial idea de añadirle una explosión esmeralda forma de aretes y anillo. Por esto último y por razones evidentes, Angelina se lleva el premio extra a los mejores accesorios.

Seguimos con las que se murieron de la envidia...

Primero la encantadora Amy Adams quien de por sí usa vestidos strapless todo el tiempo (como que se quedó atorada en Enchanted), pero cuya colaboración con Carolina Herrera no tuvo final feliz. Esto es, primero se viste color carpeta, luego se pone un collar que no viene ni al caso y se cuelga una mascada que sale del centro de pecho como si fuera servilleta. No, no, no.

Beyoncé. La verdad qué muestra de amor. El vestido lo diseño su mamá y pues yo creo que por ello se vió obligada a ponérselo, de otra forma no entiendo...

Heidi Klum. Esto es prueba de que no importa que tan guapa y que tan cuerpazo se tenga, hay vestidos que son esencialmente feos. Uno pensaría que Heidi se ve bien hasta vestida con un costal, pero cuando vi esto, nomás pensé -seguramente Roland Mouret estaba apurado porque ni siquiera terminó de coser el vestido -. 

Los años anteriores Reese Witherspoon lució unos vestidos fantásticos (ese violeta de Lanvin en los Oscares era un sueño).  Este año se le ocurrió ponerse una cosa espantosa de Rodarte que ni forma tenía. Además la combinación azul eléctrico con negro....

Y finalmente las chicas de los moños. Jessica Biel (quien salió en esa serie nefastísima que duró eternidades, 7th Heaven) y Amanda Seyfried (de Mamma Mía). Sería sensato pensar que algo no anda bien cuando el moño del vestido es más grande que la cabeza de uno, no creen?

Pasemos a la categoría de los mejores vestidos:

No tengo nada más que decir. Quizá solo agregar que Hugh Jackman hizo un trabajo estupendo como host de los Oscares. La verdad deberían de ponerlo en un musical y no estaría mal si lo ponen con Annie Hathaway. He aquí el opening....como me ataqué de la risa con lo de The Reader y con lo de Wolverine...

Y para terminar el post, una lista abreviada de los ganadores

Mejor Peli: Slumdog Millonaire

Mejor Director: Danny Boyle por Slumdog Millonaire

Mejor Actor: Sean Penn por Milk

Mejor Actriz: Kate Winslet por The Reader

Mejor Actor de Soporte: Heath Ledger por The Dark Knight

Mejor Actriz de Soporte: Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona

Mejor Guión Original: Dustin Lance Black por Milk

Mejor Guión Adaptado: Simon Beaufow por Slumdog Millonaire

Mejor Peli Animada: Wall-E

Y pues al parecer tengo muchas pelis que ver porque, como bien dijo Hugh Jackman, yo tampoco he visto The Reader, jajaja.

Ciau